Впрочем, «физическая» сторона «похабного» вопроса тоже отнюдь не праздна. Особенно для тех, кто ездит на УАЗах. Ведь несмотря на то, что для этой марки сегодня выпускается несколько видов ступичных муфт, «уазовским сообществом» идеальными они не признаны. Более того, среди владельцев ульяновских вездеходов ступичные замки считаются одной из наиболее приличных тем для светской беседы...

Английское слово hub можно перевести или как «втулка», или как «центр внимания». И действительно, муфты включения ступиц заслуживают самого пристального внимания, поскольку являются весьма ответственным элементом трансмиссии. Их предназначение – соединять (либо разъединять) полуось и ступицу колеса, передавая (во включенном состоянии) немалый крутящий момент и ударные нагрузки. В выключенном же положении они позволяют колесу свободно вращаться на ступичном подшипнике, а полуоси, редуктору и дифференциалу отдыхать, купаясь в прохладном трансмиссионном масле. Зачем все это нужно? Да чтобы уменьшить износ элементов переднего моста и убрать потери на агрегатное трение. Тем самым, в заднеприводном режиме, мы улучшаем динамику автомобиля и снижаем расход топлива. Все дело в том, что рычаг в салоне фактически разрывает связь между раздаткой и карданом, но последний вместе с начинкой переднего моста продолжает вращаться благодаря колесам. Именно это паразитное вращение и можно прекратить, разорвав связь между колесом и полуосью. Что, собственно, и делает в выключенном состоянии ступичная муфта.

В результате исследования рынка в центре внимания оказалось пять типов хабов для автомобиля УАЗ (рассматриваются только варианты, которые можно найти в свободной продаже). Один – можно сказать, исторический. Для его включения-выключения необходимы аж два ключа и несколько минут вермени. Остальные хабы управляются не в пример проще: достаточно повернуть наружную ручку меньше чем на пол-оборота из положения 4х2 в 4х4, и все тут же должно произойти. Это в теории. А в жизни все зависит от того, насколько четко работает скрытый с глаз долой механизм с пружиной, двумя шлицевыми втулками и двумя группами направляющих. Кстати, несмотря на то, что все четыре модели сконструированы по единому принципу, они сильно разнятся в деталях и особенностях изготовления.

Древнейший хаб производства УАЗ, ведущий историю еще от ГАЗ-69. Такие «выключатели» до сих пор штатно ставятся на автомобили грузового семейства. В зацепление входят мелкие острые шлицы на корпусе муфты и на внутренней втулке. Последняя по внутренним шлицам надевается на полуось и прикручивается специальным болтом. Благодаря ему-то все и работает. Этот вариант муфты наиболее доступен как по наличию в магазинах, так и по цене (500 рублей за пару).

В наши дни «Симбиры» и «Хантеры» в стандартном варианте комплектуются муфтами ЭЛМО, сделанными в Стерлитамаке. Они наиболее распространены среди уазовских «быстрых выключателей» и намного чаще других встречаются в свободной продаже. Выпускаются ЭЛМО в двух вариантах: с декоративным металлическим колпаком и без оного. Отличий между ними, за исключением этого самого колпака и цены (920 и 960 рублей за пару соответственно), никаких.

Очень похожи внешне на предыдущий вариант хабы СТЭД, которые выпускают в Уфе, но, если приглядеться, несложно заметить отличия в дизайне и тщательности изготовления. Встречаются в продаже нечасто, зато стоят чуть дешевле – за пару просят 850 рублей.

Муфты СТЭЛМ тоже купишь не в любом магазине. От всех остальных они отличаются конусообразной формой корпуса и светло-серым цветом. К тому же заметно легче других испытуемых. Производят их, как и предыдущий вариант, в Уфе, но при этом у них заметная разница в цене. За пару с нас попросили просто апокалиптическую сумму – 666 рублей.

Единственные в этой коллекции хабы зарубежного производства легко узнать с первого взгляда. Дело даже не в буквах AVM. «Забугорность» видна по полированной крышке и другим приятным мелочам. Чувствуется осмысленная работа дизайнера. Бразильские хабы продаются в запечатанной картонной коробке, которая содержит две муфты, инструкцию, набор винтов для крышки и две картонные ступичные прокладки. Цена комплекта – 180 долларов, что в переводе составляет чуть более 5 тысяч рублей.

Собрав такую богатую коллекцию хабов, нельзя было не заинтересоваться их внутренним устройством... И что же? Механизмы трех российских изделий оказались практически взаимозаменяемы (причем как целиком, так и по частям). А у уфимской парочки и вовсе оказалось все абсолютно одинаковым. Зато «бразилец» и «советский ветеран» продемонстрировали яркий индивидуализм и самобытность, вылившиеся в стопроцентную неповторимость компонентов.

Что касается используемых материалов, то здесь больше всего удивил СТЭЛМ, скрывающий под аккуратной серой краской «стратегический запас силумина». Из сплава, о «прочности» которого ходят легенды, отлиты и корпус (непосредственно участвующий в передаче крутящего момента!), и крышка. Вот вам и разгадка того, почему «серый» (имеется в виду цвет) хаб весит всего 800 граммов. И это при том, что у остальных этот параметр колеблется у отметки 1100 граммов, а СТЭД и вовсе тянет на все 1200. Впрочем, силумин нашли даже в нем – из него изготовлены детали механизма переключения. В ЭЛМО к числу легкосплавных деталей добавилась еще и крышка. Правда, она не несет никакой нагрузки. У AVM крышка тоже оказалась из алюминиевого сплава, а механизм переключения из пластика. Впрочем, шлицевые втулки во всех пяти случаях оказались стальными (равно как и пружины). Единственный же ступичный замок, изготовленный полностью из железа и его производных – уазовский хаб старого образца.

По тщательности обработки поверхностей и вообще культуре изготовления на первом месте оказались «бразильцы». Впрочем, помня о том, сколько стоят AVM, в этом не стоило и сомневаться. Правда, и тут не обошлось без маленькой ложки дегтя. Один из винтов для крепления крышки оказался... без резьбы. Точнее, вместо резьбы его поверхность была покрыта ровными кольцевыми канавками.

Наибольшей аккуратностью обработки из российских хабов отличились, как ни странно, силуминовые СТЭЛМ. Это очень удивило. Особенно, если учесть, что точно такие же детали внутри «стального уфимца» оказались обработаны из рук вон плохо. Заусенцы, ржавчина, окалина... Заусенцы и плохо отшлифованные поверхности обнаружились и в стерлитамакских муфтах (самых дорогих из российских), но качество обработки тут все-таки выше. Правда, в одной из новых муфт имелась сорванная резьба, из-за чего крышку можно было закрутить на пять винтов из шести.

В муфтах старого образца испортить что-либо сложно, равно как и удивить высокими технологиями. Но отметим, что внутреннюю втулку доставшегося экземпляра, похоже, не обрабатывали на станке, а грызли зубами какие-то гоблины! Также обнаружились посторонние риски и вмятины на рабочих поверхностях шлицов. На этом фоне слегка сбитый заход резьбы на крышке был воспринят просто как невинная шалость производителя.
Но не думайте, их не просто разбирали и разглядывали внутреннее устройство «замков», а постоянно что-то крутили шаловливыми ручонками. Ну и в конце концов докрутились... Сперва в посадочном месте на корпусе заклинило шлицевую втулку у одного из СТЭД, и затем анологичная неприятность случилась и с ЭЛМО. В общем, чтобы не сорвать окончание эксперимента, их полностью пришлось разбрать и, подивившись «качеству» трущихся поверхностей, собрать обратно. Впрочем, подобная неприятность не фатальна. При работе на автомобиле все трущиеся поверхности со временем приработаются.

Чтобы выявить плюсы и минусы хабов в реальной эксплуатации, берем всю коллекцию и выезжаем в заснеженное поле. Программа проста: устанавливаем пару испытуемых хабов на переднюю ось, катаемся по целине и пробуем включить их уже после того как задние колеса забуксовали. Причем для набора статистики проводим серию таких включений.

И труд не прошел напрасно: выяснилось много интересного. Так, например, для установки хабов AVM необходим шестигранный ключ на 1/8 дюйма (чтобы сначала открутить, а после затяжки ступичных болтов закрутить обратно блестящие крышки). В комплекте этого инструмента нет, да и в продаже найти непросто. Но, с другой стороны, нестандартные винты крышки отчасти выполняют функцию «секреток» для красивых импортных муфт. В остальном же «бразильцы» хлопот не доставили. При установке все (включая собственные прокладки) подошло просто идеально. Образцовую четкость показали они и в работе. Благодаря мелким шлицам с явно выраженными заходами, бразильские муфты включаются и выключаются мгновенно, достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. Из всех участников теста лишь с ними не произошло ни одной осечки.
Как выглядит невключение хаба? Да отвратительно... Вы заезжаете в снег и останавливаетесь (задние колеса начинают буксовать). Выходите, поворачиваете ручки на передних ступицах в положение 4х4, возвращаетесь за руль, включаете рычагом передний мост и, включив соответствующую передачу, наступаете на педаль газа. Но вместо ожидаемого движения откуда-то из района переднего колеса раздается треск, а машина остается на месте (задние колеса буксуют). Что делать в таком случае? В сущности, ничего сверхъестественного. Выжать сцепление и попытаться тронуться еще раз. Обычно все получается. По крайней мере, мы со второй попытки выезжали всегда.

Лидером по несрабатыванию с первого раза оказался СТЭД. С ним лишние телодвижения приходилось совершать больше чем в половине попыток. ЭЛМО не включались с первой попытки чуть реже, но тоже почти через раз. Зато дешевые СТЭЛМ, ко всеобщему изумлению, едва не догнали дорогущих «бразильцев». Они не соизволили мгновенно включиться всего два раза из нескольких десятков попыток!

Анализируя результаты, мы сделали вывод, что в первую очередь для четкости включения важна форма участвующих в зацеплении шлицов, а при одинаковой форме – чистота обработки поверхностей. Однако среди испытуемых нашлась и модель, для которой это все совершенно не важно. Муфты старого образца включаются всегда, к тому же зримо. Правда, процесс это довольно муторный, но, закрутив втулку на 13 обортов, можно быть уверенным, что муфта включена намертво. Правда, возможен и вариант, когда зуб попадает на зуб и зацепления не происходит. Закручивать силой бесполезно. Как показал эксперимент, зубья будут вминаться друг в друга, но в зацепление не войдут. Гораздо эффективнее чуть отпустить затяжку и пальцами повернуть втулку в нужное положение. Или крутануть передний кардан. Единственное положение, в котором включить древнюю конструкцию невозможно, – это под водой или в жидкой грязи. Дело в том, что открученный колпачок открывает свободный доступ жидкости внутрь муфты и дальше – к подшипникам и в мост.

И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта. Точно такие же переключатели на силуминовых поворачивались заметно туже, причем на одном из хабов не наблюдалось четкой фиксации в положении 4х4. Самыми «неприятными» переключателями оснащены ЭЛМО: их силуминовые ручки с острыми гранями требуют приложения наибольшей силы для поворота. Что же касается AVM, то у них наиболее четкая фиксация ручки в крайних положениях, при этом сама она удобна и требует чуть больших усилий, чем у СТЭД.

Как уже говорил, с установкой всех типов хабов на ось, за исключением того, что купленные в магазине прокладки слегка не совпали по размеру с фланцем ступицы, и потребовался специальный ключ для AVM, сложностей у не возникло. А вот при снятии задачку подкинули СТЭЛМ: центрующий поясок на их фланце, по-видимому, оказался толще чем надо, и его заклинило в ступице.

Хабы – это не только ценный мех... В смысле, что помимо прочего, они должны служить надежными торцевыми крышками для моста, препятствуя попаданию воды при проезде бродов. Справляются ли наши подопытные с этой задачей? В качестве водной преграды взяли... ведро и, регулируя в нем уровень при помощи кружки, по очереди опускали в купель ступичные муфты по самый что ни на есть фланец. Затем переключали их несколько раз, не вынимая из воды, и, наконец, оставляли в покое на 10 минут. Стоит оговориться, никакой дополнительной обработки смазкой мы не проводили.

Скажу сразу, абсолютно сухим вышел из воды только СТЭД. Как мы его ни крутили, за 10 минут он не набрал ни капли. Это, по счастью, компенсирует одну его конструктивную особенность: у него, как и у «ветерана», внутреннее пространство свободно сообщается с мостом. В остальных же хабах потоку воды еще придется преодолевать узкую щель между корпусом и вращающейся внутренней втулкой. Кстати, «военный выключатель» также можно считать стопроцентно водостойким: при закрученной от руки по сухой резьбе крышке он начал пропускать воду (по капле) лишь к исходу десятой минуты. Очевидно, что при смазанной резьбе и затяжке ключом вода внутрь не попадает вообще.

Остальные три типа хабов набирают воду через ручку переключения. СТЭЛМ начал протекать через девять минут. А вот результаты AVM и ЭЛМО неприятно удивили. Эти хабы при переключении под водой начинают течь. Делают они это на первый взгляд неспешно, но через 10 минут «бразилец» оказался заполнен наполовину, а наш – практически полностью. Если же хабы не переключать, то протечка у «стерлитамакца» начинается через 2 минуты, а у AVM – через 2 с половиной. И еще одно наблюдение. В отличие от российских изделий, у бразильского сквозные отверстия в корпусе для винтов крышки. Поэтому очень важно, чтобы все эти винты были полностью закручены и хорошо затянуты. Иначе – потоп!

После водных процедур отправили подопытных на несколько часов в морозильную камеру. И что же? Вы не поверите, но все переключатели покрылись ледяной коркой! Они совершенно не хотели поворачиваться. Лед пришлось сколоть, но и тогда из всех переключателей от руки повернулся только AVM. Правда, его заледеневший механизм сработал не мгновенно – пришлось сделать несколько оборотов внутренней втулки, прежде чем раздался характерный замыкающий щелчок. Отечественные хабы внутри замерзли, видимо, не так сильно и включились сразу. Вот только поворачивать ручки во всех случаях пришлось пассатижами. Просто так они не поддавались. ЭЛМО так и вовсе пришлось крутить вдвоем.

Ну вот, почти все ясно. Осталось лишь с помощью специальных приборов определить прочность хабов и твердость рабочих поверхностей шлицевых втулок.

Начали с твердомера. Мы, конечно же, ожидали, что металл шлицевых втулок окажется разным, но чтобы до такой степени... Самая твердая сталь обнаружилась у бразильского изделия. Почти такая же твердость у шлицевых втулок СТЭД. Немного уступают им втулки у ЭЛМО. А вот сталь муфт старого образца оказалась сырой. Но хуже всего оказался металл у СТЭЛМ. Гвозди и те тверже! Так, при стандартном замере твердости по Роквелу прибор показал на шлицах внутренней втулки твердый ноль! Чтобы получить хоть какой-то результат, пришлось ее замерять по Бринелю. А между тем, этот способ обычно используется для мягких цветных металлов. Однако в данном случае было железо, если, конечно же, не соврал магнит...

Испытание на прочность потребовало разработки и изготовления специального устройства, в общих чертах напоминающего массивный токарный станок с рычагом. В устройстве закрепили полуось с надетым на нее хабом, зафиксировали с помощью специального барабана и стали закручивать получившуюся систему, наблюдая, как растет нагрузка на динамометре...

Начали с серого «уфимца» (заведомо слабого звена). То, что эта муфта сломается, никто не сомневался. Но как она это сделала! До самого последнего момента она ничем себя не выдавала. Нагрузка росла равномерно и уверенно, но, едва показания динамометра достигли отметки 3500 Нм, раздался... взрыв (от хаба даже потянулся дымок). Каково же было удивление, когда, разобрав систему, вынули муфту с развалившимся на части корпусом. Материал оказался не просто силумином, а низкокачественным силумином (сколы обнажили обилие раковин разного размера).

Бразильский хаб «заправляли» в станок примерно с тем же чувством, с каким сибирские мужики совали рельсу под японскую бензопилу. Вот только результат оказался совершенно неожиданным. Знали, что что-то не выдержит. Но хаб или полуось? При нагрузке 4100 Нм раздался первый легкий «хрусь». Крутим дальше. И вот на отметке 4250 раздается треск, свист и звон выбитого стекла. Срезало 8 каленых болтов М8, удерживающих... ступицу на барабане стенда! Их обломки и выстрелили, произведя легкие разрушения в помещении. Полуось осталась цела, хаб тоже не пострадал, но «разрушающие» испытания оставшихся образцов проводить было не на чем...

Вы наверняка ждете выводов и результатов? На сей раз все очевидно. Для серого хаба, видимо, придется выделить специальную полку, чтобы он стоял там как Царь-колокол. Зря смеетесь, ни на что другое СТЭЛМ по большому счету не годен – подведет в самый ответственный момент.

Муфта старого образца, несмотря на качество материала и изготовления, надежна. Но при этом она очень неудобна в переключении. Ее установка на машину имеет смысл только для очень трудолюбивых (либо если данный УАЗ постоянно ездит с подключенным мостом).

Что же касается остальных муфт, то все они требуют доработки, правда, в разной степени. Ближе всего к идеалу оказались AVM. С ними все просто: проверить все винты на наличие резьбы, приобрести ключ-шестигранник и, разобрав переключатель, смазать его детали тонким слоем жирной водостойкой смазки.

Такой же гидроизоляции требуют и ЭЛМО. К тому же, чтобы добиться более четкого включения, эту муфту придется разобрать полностью на отдельные детали и отшлифовать рабочие поверхности бархатным надфилем и шкуркой. Правда, у модели все равно останется одно неустранимое неудобство – тугой и неприятный на ощупь переключатель.

СТЭД нуждается в шлифовке еще сильнее (этот процесс займет больше времени, чем шлифовка вместе с гидроизоляцией в предыдущем случае). К тому же придется привести в порядок внутренний посадочный поясок под пружину на большой втулке. Из-за его щербатой поверхности так и не удалось как положено собрать разобранную по винтикам муфту и заставить ее работать.

За что мы платим такую кучу денег, покупая тяжелую железяку, называемую «автомобильная электрическая лебедка»? И почему эти изделия, развивающие одинаковое усилие, имеют такую разную цену? Сколько прослужит главный помощник джипера, особенно если учесть российскую специфику – грязь, броды и песок?

Какая лебедка лучше? Этот вопрос постоянно задают друг другу начинающие и опытные джиперы. Сравнить несколько лебедок наиболее популярных производителей и выявить победителей – вот какую задачу мы себе поставили. Но реальные условия работы лебедок очень сильно отличаются от лабораторных: они часто находятся в грязи, тонут в воде. Интересно, сколько лебедка может прослужить в столь недружественной среде? И что в ней ломается в первую очередь?

Были протестированы лебедки:
1. WARN XD 9000i
2. TABOR 9K
3. COME UP DV-9000
4. T-MAX (OUTBACK) EW 9500
5. RAMSEY REP 9.5e
6. RAMSEY PATRIOT PROFILE 9500
7. СПРУТ-9000

Цены на лебедки, указанные далее, приблизительные и даны для сравнения ценовых ниш.

Военные знают множество вещей, над которыми гражданские даже не задумываются. Например, что должно лежать в тумбочке у солдата, каков размер портянок и, конечно, как должен быть устроен командирский автомобиль. Именно им мы обязаны тем, что УАЗ 469 получил довольно редкое в своем классе решение - мосты с колесными редукторами...

Сегодня УАЗы с редукторными или, как часто говорят, "военными" мостами доступны всем желающим. Стоит это удовольствие в среднем "лишние" 5 тыс. руб. Теоретически все основные "за" и "против" уже были изложены в журнале (ЗР, 1999, № 10), но всё-таки решили поверить теорию собственным опытом, вооружившись измерительными приборами и буксирными тросами.

Для теста были взяты всего четыре марки бензопил, наиболее известные в России: Husqvarna, Makita, Partner и Stihl. Но не надо думать, что пошли на поводу у сложившегося мнения или рекламы. Принять участие предлагали многим компаниям, в том числе и российским производителям. Только больше никто не высказал заинтересованности в беспристрастном тестировании их продукции. С чего бы это, неужели испугались?...

Перед нами парочка вполне мирных, если судить по цвету краски "белая ночь", автомобилей UAZ 31514-012 и UAZ 31514-032. Последний, который с редукторными мостами, выше сородича на 55 мм. Подопытные машины в самой простой комплектации: никакой внешней навески, без гидроусилителей руля, новых двигателей и синхронизаторов на первой и второй передачах. Всех удобств - металлическая крыша да улучшенные сиденья. Впрочем, речь сегодня не о том. Для начала загрузим машины в соответствии с инструкцией, проверим давление в шинах и измерим дорожный просвет. Справедливости ради отметим, что разница у автомобилей с "колхозными" и "военными" мостами оказалась немного меньше, чем в документации. Впрочем, редукторные мосты должны быть в комплекте с "зубастыми" покрышками Я-192, а на обеих машинах не столь "злобные" Я-245-1, которые по наружному диаметру на 14 мм меньше. Получается, от 80 мм заявленного преимущества редукторных мостов реально осталось 65-70 мм. Чуть больше спичечного коробка! Казалось бы, из-за чего огород городить? Но не будем спешить.

УАЗ на колхозных мостах и УАЗ на военных мостах, слева-направо

Субъективные впечатления вкратце таковы: УАЗ с "военными" мостами едет веселее, но хуже держит дорогу и тормозит. Приборы это подтвердили, что лишний раз порадовало: хоть сейчас никакой метафизики. То, что машина с редукторными мостами резвее, объясняется повышенным передаточным числом (5,38 против 4,63). А потому не слишком мощный, зато тяговитый мотор позволяет на прямой передаче ехать уже с 30 км/ч, в то время как УАЗ с обычными мостами тянет только с 40. Максимальная скорость автомобилей, как ни странно, почти одинакова - немногим за 100 км/ч. Посредственная управляемость тоже вполне понятна: с колесными редукторами положительное плечо обкатки больше. Это же вызывает склонность к рысканью при торможении - руль надо держать крепко.

На хорошей дороге УАЗ вызывает мало положительных эмоций, однако чем хуже покрытие, тем больше уважения к этой машине. Когда впереди замаячили глубокие колеи, настало время размяться включением ступиц. Первый этап не выявил явного лидера. Обе машины легко преодолели участок, способный вызвать неподдельный ужас у владельцев легковых машин, и замерли перед огромной лужей. Вправо-влево не свернуть, кругом лес. Глубоко? Да, где по колено, а где и по... глубже. Там, в мутной воде - колеи и внушительный гребень, оставленные трактором. Но и это препятствие оказалось по зубам обоим УАЗам. Разве что "военный" редукторный ехал поувереннее да подножек почти не замочил. Дальше пошли иные приключения: песчаные и глинистые колеи, подъемы, канавы, но и тут гораздо большую роль играли умение и опыт водителей, нежели различия машин.

Но то были цветочки. В низине, на краю поля, наконец-то нашли что искали - разъезженную тракторами грунтовую дорогу. Однако даже здесь, ревя мотором и отчаянно вращая колесами, "колхозник" выбрался-таки на твердое место. "Военный" на это препятствие реагировал и вовсе спокойно: проехали почти без пробуксовки. Вот вам и разница в спичечный коробок! И все же, чтобы окончательно определить, "кто есть ху", автомобили надо "посадить". Где сажать? Конечно, в поле. Благо, совсем недалеко. Но сначала оценим, достойно ли препятствие.

Из двух пеших разведчиков вернулся один, который полегче. Второго, погрузнее, глина взяла в плен, и для спасения его обувки остальным пришлось поработать лопатой. Разгорелась дискуссия: если "посадим", чем тащить будем? На счастье, подвернулся трактор МТЗ с длинным тросом.

Можно начинать. Ставки принимаются! Дальше 20 метров никто не уедет... Итак, "колхозник" и "военный" - кто кого? Первый пошел! Вот те раз! Уже лежит на брюхе, а все еще ползет! Сдает назад, опять ползет... Неужели..? Нет! Все, приплыли. Хорошо хоть двери можно открыть. Кто там сегодня в "спасателях"? Вылезай цеплять трос, посмотрим на второго!

Пока трактор вытаскивает "посеянного под № 1" на твердую почву, замерим результат: пройден 61 метр. Результат куда оптимистичней прогнозов.

Теперь очередь "военного": десять метров, двадцать, шестьдесят, восемьдесят... Все? Нет, еще ползет. Кажется, проедет - еще полсотни метров, а там уже проще... Болельщики ликуют: участник под номером 2 обходится без помощи трактора. Убедительная победа редукторных мостов!

...это хорошо. Если, конечно, речь не о преферансе. Наши "военный" и "колхозник" в гору не идут - едут. Для начала - подъем 10%, четвертая передача, скорость входа 80 км/ч. "Колхозник" едва взобрался, "военный" лишь сбавил до 65 км/ч. То же со скорости 70 км/ч. Тут у УАЗа с обычными мостами шансы только на третьей.

Напоследок "военный" исполнил почти цирковой трюк: элементарно взял подъем 50% без разгона и без включения пониженной передачи! "Колхознику" лучше так даже не пробовать: сползать с середины уклона в 50% рискованно - на мокром бетоне шины едва держат. Тут все просто - включай пониженную и вперед.

Бывает, что через плохо завернутую сливную пробку прямо на землю. Но обычно все-таки в карбюратор. Как там у нас с расходами? Знаем, что "хорошо", а поточнее?
"Короткая" пара в редукторных мостах плюс "лишние" шестерни и подшипники - на шоссе придется накинуть в среднем литр-полтора, хотя, например, при 60 км/ч разницы почти никакой, а при 40 на прямой передаче машина с "военными" мостами даже экономичнее.

Зачем покупают УАЗы? Уж точно не для того, чтобы раскатывать по столичным улицам. Все достоинства этих машин проявляются там, где кончаются дороги. Вот здесь даже минимальное преимущество в проходимости может оказаться решающим. Проехать или орудовать домкратом и лопатой - выбор здесь очевиден. Самое главное достоинство автомобиля с редукторными мостами - способность уверенно двигаться по колее, проложенной тяжелыми грузовиками: увеличенный дорожный просвет это позволяет.

Редко кто, кроме сумасшедших джиперов, займется серьезной переделкой УАЗа ради повышения проходимости, хотя простота конструкции позволяет делать с ним что душе угодно. Если речь идет об эксплуатации "околосерийной" машины, конструкция редукторных мостов требует больше внимания (чего стоит проверить уровень масла в шести картерах зубчатых передач вместо двух), но при должном уходе и отсутствии заводского брака они проживут не меньше, а то и больше простых. Свернуть полуось или ШРУС в "военных" мостах практически невозможно, но уж если это случится, починить будет куда труднее.

Учитывая специфику эксплуатации УАЗов, мосты с колесными редукторами окажутся ценным подспорьем не только для военных.

Остановились на моделях примерно среднего уровня. То есть уже не «детские», но и до профессиональных недотягивающие, с заявленной мощностью двигателя 2 КВт. Для чистоты эксперимента хотелось бы еще и одинаковую длину шины, но увы. Штатно все пилы комплектуются шинами различной длины – от 33 до 45 см. Но, как показали испытания, это не самый важный параметр. Длинная шина позволяет быстрее распилить толстый ствол, однако и сила трения в этом случае больше, так что при равных усилиях на длинной шине цепь скорее останавливается. В общем, по признанию мастеров, короткая шина даже предпочтительнее.

Да и мощность – не главное. Как известно, есть еще одна существенная характеристика двигателя – крутящий момент. Именно этот показатель говорит о силовых возможностях мотора. В описании бензопил его обычно игнорируют, но, как показал тест, он не менее важен, чем мощность.

В качестве пильщиков-испытателей пригласили специалистов лесничества, умеющих управляться с бензопилами на высоком профессиональном уровне. Сами испытания включали в себя раскряжовку («расчленение» лежащего на земле дерева) в свободном режиме и на время. Естественно, отдельно оценивалось удобство запуска и обслуживания, а также эргономика. Ведь даже если пила пилит быстро, но при этом на ее возбуждение придется потратить полчаса, трясет ее, как хороший отбойный молоток, а чтобы цепь подтянуть, придется полдня возиться – лучше уж, извините, по-простому. Дедовской двуручкой.

При запуске на «холодную», после включения зажигания, обычно рекомендуют прикрывать дроссельную заслонку (до первой искры), а затем переводить ее в рабочий режим. Чаще это приходится делать вручную, но есть и полуавтоматическое управление. Такое, например, стояло на «немце» Stihl и «шведе» Husqvarna. Причем реализовано оно по-разному. У «немцев» – один рычажок с положениями «холодный старт», «теплый старт» и «рабочий режим». Ставишь переключатель в нужное положение, а в рабочий режим пила переходит сама. У «скандинавов» при холодном старте заслонку надо вытянуть, а при теплом – вытянуть и убрать обратно. При этом пусковая кнопка переходит в режим старта. Оба варианта хороши, но немецкий все же поудобнее.

После заправки обычно приходится несколько раз прокручивать стартер, пока топливо не дойдет до карбюратора. Чтобы ускорить процесс, ставят подкачной насос. Таким устройством среди наших подопытных были оснащены Stihl и Partner.

К обслуживанию пилы мы отнесли заправки и подтягивание цепи. И если по удобству заправки лидеры не выявлены (у всех одинаково удобно), то натягивать цепь однозначно проще у бензопилы Stihl. Здесь стоит полуавтомат – ослабляешь одну барашковую гайку, подкручиваешь колесико и возвращаешь «барашек» на место. Вся операция занимает не более 30 секунд. И инструмента дополнительного не нужно. В остальных пилах придется ключом открутить две гайки, отверткой подтянуть болтик и гайки завернуть обратно.

А вот по эргономике все бензопилы примерно одинаковы. То есть в лабораторных условиях наверняка какие-то тонкости обнаружились бы, но ни эксперты, ни я сам разницы не заметили. Так что по сумме пользовательских качеств лидером оказался продукт компании Stihl. Ну а что с эффективностью?

«Ходовые» качества бензопил при равенстве мощности определяются крутящим моментом и длиной шины. Чем выше первый и меньше вторая, тем большее усилие можно прикладывать при работе без риска остановки цепи. С другой стороны, большая длина шины позволяет перепилить толстые стволы с меньшим количеством перестановок. Испытания на скорость проводились на поваленном дереве, причем выбирались участки без сучков, чтобы обеспечить равные условия. Ко всем пилам прикладывалось усилие «на грани остановки цепи», то есть скорость пиления была максимально возможной. Каждым аппаратом отрезалось по пять колец.

Медленнее всех была бензопила Makita (77.9 секунды). Partner и Stihl cправились с задачей соответственно за 67.6 и 55.3 секунды. Самой быстрой оказалась продукция компании Husqvarna. Пять пропилов всего за 43.5 секунды – впечатляющий результат.

Честно говоря, результаты не особо удивили, подтвердив лидерство двух компаний, выпускающих действительно классную технику. Но и остальные не так уж плохи, как это порой представляют себе неспециалисты. Хотя при почти равных ценах я бы лично взял себе Stihl. У него довольно много полезных наворотов и скорость приличная. Ну а если для вас важнее всего скорость (хотя бы для того, чтобы говорить: «Я выбираю все самое быстрое»), можно остановиться на Husqvarna.

Бензопила HUSQVARNA 340 имеет систему «Упрощенный запуск»: рычаг включения срабатывает одновременно с вытягиванием заслонки. Пониженная вибрация на рукоятке. Экономия масла: в холостом режиме смазка цепи не подается. Шина 38 см. Натяжитель цепи – боковой, требует применения специнструмента.

Бензопила MAKITA DCS430 - cамая простая пила. Есть задвижка заслонки (для холодного старта) и тумблер включения. Шина 45 см великовата для этой модели, но возможна комплектация шиной длиной 38 см. Натяжитель цепи – боковой, требует применения специнструмента.

У бензопилы PARTNER 4200 слева от рукояти сдвижной бегунок «Старт – Стоп» и вытягивающаяся задвижка заслонки. Справа – подкачной насос. Шина 33 см. На правой части корпуса – кнопка облегченного пуска. Натяжитель цепи – боковой, требует применения специнструмента.

У бензопилы STIHL MS230C рычаг включения (слева от рукояти) совмещен с задвижкой заслонки. Система «Легкий старт», полуавтоматический натяжитель цепи, зимний-летний режимы работы и подкачной насос. Шина 40 см.

Зная по собственному опыту, что блок управления лебедкой, а вернее, контактные реле в них – это расходный материал, я решил, что испытывать будем непосредственно механику, то есть сами лебедки, невзирая на отказы блоков и пультов управления. Семь товарных лебедок приготовились к длительному марафону, в ходе которого комиссии, состоящей из вашего покорного слуги и главного конструктора Ульяновского авторемзавода Андрея Вербицкого, предстояло выявить истину. Еще раз подчеркну, что все испытуемые лебедки были товарными, то есть предназначенными для продажи потребителю, а не специально приготовленными для испытаний. Все в запакованной таре и с чеками магазинов, за исключением лебедки «Спрут-9000», которую я не поленился выбрать со склада готовой продукции, ткнув пальцем в первую попавшуюся и записав ее заводские номера во избежание, так сказать, введения заводчан в соблазн...

Программу испытаний установили следующую: сначала замерили тягово-скоростные характеристики всех образцов, потребляемые токи, затем провели испытание тормозов лебедки, то есть возможность остановки и удерживания груза. При этом испытывали тормоз под статической нагрузкой в 3500 кг, а потом в динамике, затормаживая груз в 1550 кг, поднятый на высоту одного метра после опускания на 0.2–0.3 метра. И так десять раз подряд. Ну а дальше устроили всем лебедкам ресурсные испытания – до полного выхода из строя. Им постановили признать невозможность простого ремонта в полевых условиях. То есть отказ проводов, пульта или блока управления выходом из строя не считать и продолжать работу до поломки механической части. Скажете, это просто испытание моторов? Мы тоже сначала так думали... А чтобы придать больше российской специфики, заставили лебедки работать в воде, смешанной с глиной и песком! Думаю, таких испытаний еще никто никогда не проводил.

Процесс тестирования разделили на два этапа. Ведь, откровенно говоря, далеко не все джиперы делают техническое обслуживание после каждого использования лебедки. Чаще бывает так: весной заcтрял – и до осени лебедку никто не трогал, дай бог, если трос перемотали. Вот в этом промежутке лебедка может заржаветь, а то и вовсе дать дуба. Перерыв между «заездами» получился ровно в три месяца. На первом этапе каждой лебедке предстояло протащить условный внедорожник сорок метров. Для начала выдергивали его из грязи – специальный стенд создавал противодействующее усилие в 2500 кг, – а затем тащили с установившейся нагрузкой примерно в 1300–1500 кг. Именно такие нагрузки были зафиксированы нами ранее при полевых испытаниях среднеразмерных внедорожников. А на втором – проделывали то же самое до полной утраты работоспособности.

За те три месяца, что лебедки пролежали на складе после первой серии тестов, они приобрели вполне реальный вид. Покрытые грязью и ржавчиной снаружи, они стали очень похожими на те, что смонтированы на аппаратах реальных джиперов. Но не все из них дожили до второй очереди.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА
Очень красивая лебедка, продукт знаменитой фирмы. Нам досталась модель с индексом i, что означает расположение блока управления в корпусе изделия (так называемая высокая лебедка). Удобная ручка механизма включения свободной размотки троса, стильная эмблема – сразу видно, дорогая вещь! Трос вытягивается легко, с минимальным усилием. На тросе есть отметочка, указывающая предельную длину отдачи, – на барабане должно оставаться пять «аварийных» витков, позволяющих не вырвать трос из крепления. Диаметр барабана невелик, всего 63.5 мм. Впрочем, это общая проблема для большинства испытуемых. Тормоз выдержал программу испытаний безупречно. Ток при нагрузке 1300 кг составляет 220 А при напряжении 9.8 В. Скорость протяжки под нагрузкой – один метр за 22.3 сек. Первую часть испытаний – протяжку 40 метров по три метра за один проход – лебедка также прошла безупречно. Однако, скажу вам, когда включаешь Warn, погруженный в грязную воду, сразу понимаешь, что это настоящая стиральная машина. Оказывается, в двигателе этой лебедки предусмотрено два отверстия (см. фото), расположенных так, что вращающийся якорь мотора работает как помпа, постоянно засасывающая и извергающая под напором любую жидкость, в которую его погружаешь. Вода вокруг двигателя при этом как бы закипает и бурлит. С одной стороны, это дает очень эффективное охлаждение, а с другой – попадание песка и грязи, что теоретически должно было привести к ускоренному износу коллектора, подшипников и щеток. Тем не менее свои 40 метров Warn протянул запросто. Спустя три месяца, покрытый грязью и песком изнутри и снаружи, он запустился с первой попытки без всяких проблем. Первым, как и ожидалось, после протяжки 21 метра второго этапа начал выходить из строя блок управления – для включения режима сматывания приходилось стучать по нему рукояткой отвертки. Через 36 метров протяжки блок управления перестал включаться и после постукивания. Вскрыли панель блока и, постучав непосредственно по реле, добились продолжения работы лебедки. Промотав 84 метра под нагрузкой, в воде с глиной и песком, Warn встал окончательно. Подача питания на двигатель результатов не дала, и лебедку разобрали. В редукторе видны следы воды, но нет и намека на коррозию – все детали густо смазаны влагостойкой смазкой. Двигатель – практически как новый. Причина выхода из строя банальна – зависли щетки электромотора. Песок и грязь, нагнетаемые под давлением, сделали свое черное дело. Однако, возможно, постучав той же самой отверткой по двигателю, удалось бы его оживить. Вскрытие показало следующее: после всех издевательств износ щеток настолько незначителен, что, не зависни они, мотор мог протянуть еще очень-очень долго.

ИЗ НАЧИНАЮЩИХ – В ПРОФИ
Лебедка Tabor показала практически те же характеристики, что и Warn. За исключением того, что Warn чуть-чуть быстрее. Вообще, если кто не знает, Tabor – это бюджетный вариант Warn. Если учесть, что цена мотора составляет примерно 30 процентов от стоимости лебедки, а все остальное у Warn и Tabor одинаковое, легко можно догадаться, на чем сэкономил производитель, чтобы сделать продукт доступнее. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоз прошел испытания безупречно. Скорость протяжки – один метр за 22.3 с, точно такая же как у Warn. Ток, при этом потребляемый, чуть больше – 260–280 А. Однако экстремальных испытаний Tabor не выдержал. Погрузившись в грязевую ванну, уже через три метра он отказал. Размеется, не заработала лебедка и после трехмесячной выдержки. Вскрытие показало, что вышел из строя двигатель. Щетки сработались на 50–60 процентов, на якоре образовались раковины, коллектор практически полностью изношен, на нем тоже раковины. Щетки – темно-серого цвета, они из чистого графита, без примеси меди, что и вызвало столь быстрый их износ при попадании воды с песком. Передний подшипник заржавел и перестал вращаться. Зато, хотя в разобранном редукторе Tabor видны следы воды, грязи и песка, при этом все достаточно хорошо смазано, следов сильной коррозии не заметно. Сам по себе редуктор – копия Warn. Ломаться в нем нечему. Все короны – «печеные», то есть из порошковой стали. Благодаря этому достигается очень хорошее зубозакругление, и соответственно прекрасно работает механизм переключения. И не ломается! Так что, заменив испорченный в глубокой грязи мотор Tabor на «варновский», вы из начинающих сразу попадаете в профессионалы – вот в чем фокус.

КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО
Тайваньские братья китайцев явно поработали не только над конструкцией, но и над дизайном. На лебедку приятно смотреть. Тут, правда, немного другая конструкция механизма размотки, более жесткая ручка, менее удобная, чем у Warn и Tabor. Да и собственно размотка у Come Up очень тугая. Зато у него более удобный пульт управления, изготовленный таким образом, что резинкой прикрыт переключатель режимов – то есть он лучше защищен от попадания воды. При этом заделка провода вызывает мысли, что если он за что-либо зацепится, то его немедленно вырвет из пульта. При попытке крепления блока управления к самой лебедке сразу начал разваливаться крепеж – у болтов сворачивались головки, срезалась резьба. Зато к тормозу – никаких претензий. Диаметр барабана – 64 мм. Скорость протяжки достаточно высока – 1 метр за 20.3 с, ток при этом – 180 А. Однако умер «тайванец» быстро – не протянуло его сердце даже первого этапа. На 31-м метре он встал намертво. Спустя три месяца он также не проявил способности к воскрешению, после чего был вскрыт. Оказалось, что вышел из строя мотор, на коллекторе которого стали выплавляться ламели, и полностью разрушились щетки – от одной остались только обломки. Подшипник заклинило – видимо, по причине ржавчины.

При этом грязь практически не проникла в редуктор. В нем сохранилась совершенно нормальная смазка и почти полностью отсутствовала влага. При вскрытии обнаружилась еще одна очень редкая особенность – в сателлитах редуктора применены игольчатые подшипники. Это говорит о борьбе конструкторов за снижение внутренних потерь.

КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ПОДНЕБЕСНОЙ
Дизайн T-Max несколько брутальнее, чем у его экономически более продвинутого родственника, однако размотка работает заметно легче. Этот экземпляр потряс всех с первого взгляда – блок управления доселе невиданной конструкции (вообще без соленоидов – электронный) вызывал неподдельный интерес. Однако, забегая вперед, сразу скажу, что именно он нас разочаровал больше всего, потому что наотрез отказался работать! Кроме того, конструкция пульта управления откровенно колхозная – явно купленные на рынке электротоваров радиотехнический разъем и провод, еще один разъем, который вставляется непосредственно в блок управления, из дешевой пластмассы. Такие разъемы используются в прицепах. Зато размотка – очень легкая, как у Warn, Tabor и «Спрут». И механизм выключения тоже очень удобный. На тросе имеется отметка, указывающая, что дальше его вытягивать нельзя, – прямо как у Warn!

Итак, поставив взамен вышедшего из строя блок управления от другой лебедки, мы начали испытания. Показав отличную работоспособность тормоза, скорость протяжки – 1 метр за 23.3 с при токе 180 А, что несколько медленнее, чем у Come Up, «китаец» умер, протянув 28 метров в воде с песком и глиной – уступив собрату всего три метра. Вскрытие показало, что изношена одна и зависли три щетки. Хорошо видны следы коррозии на щеточном узле. При этом якорь выглядит вполне прилично. Вся проблема щеточного узла в том, что он не совсем правильно сделан. Щетки выполнены явно не из того материала – в них много графита и почти совсем нет меди, поэтому они очень быстро изнашиваются. В редукторе – следы воды и песка, но сами детали хорошо смазаны и исправны. В отличие от Come Up игольчатых подшипников в сателлитах у «китайца» нет и провернуть их можно только с очень большим трудом.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО БАТРАК ИМЕЕТСЯ
Знаменитая компания, до сих пор почти не представленная в России. Я в свое время начинал с такой лебедки, и REP 6500, установленный на моем Blazer S10, проработал больше 10 лет. Первое, что мы узнаем, это как он тяжело разматывается. Да и механизм включения размотки очень тугой, хотя сама размотка полегче, чем у Come Up, но потуже, чем у Warn и Tabor. Зато способ заделки троса на барабане у Ramsey очень неплох: даже если его вырвет, можно без проблем все исправить с помощью ключа-шестигранника. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоза выдержали проверку без замечаний. Скорость протяжки под нагрузкой – 1 метр за 23 с при токе 220 А.
Первый цикл испытаний прошел безупречно. Через три месяца лебедка запустилась легко. Только процедура размотки стала заметно тяжелее, да и включение режима размотки давалось каждый раз все с большим и большим усилием. На 104-м метре задымил блок управления. На 120-м – блок управления стал барахлить, от температуры расплавилась изоляция управляющего провода контактного реле, и его замкнуло на «массу». На 132-м метре блок полностью вышел из строя, и его заменили. Ровно триста метров протянула лебедка. И, наверное, могла бы тянуть еще столько же, если б не сломался механизм включения размотки. В нашем случае он остался в положении свободной размотки. То есть мотор вращался, а барабан нет. Вскрытие показало, что разрушена деталь механизма включения передачи – сломан стопорный выступ. На изломе при этом видны следы коррозии, то есть трещина появилась либо на первом этапе испытаний, либо еще раньше вследствие производственного дефекта. Но при этом в редукторе все детали покрыты смазкой, шестерни в норме. Двигатель вообще в нормальном рабочем состоянии, коллектор в порядке. Износ щеток – примерно 40 процентов.

Вывод: это лебедка для ленивых людей, никогда не использующих механизм свободной размотки, и если есть подневольный человек, в чьи обязанности входит тащить трос, то владельцу останется только нажимать кнопки на пульте. Впрочем, это не очень комфортно, ибо Ramsey – единственная лебедка, у которой кнопка пульта управления нагревается, да так, что можно обжечься! Короче, никогда не пользуйтесь механизмом размотки, и лебедка проработает вечно! Только перчатки не забывайте надевать – горячо.

ЕСЛИ Б НЕ КОРОТКИЕ ЗУБКИ...
У нее ручечка другая. Тоже тяжелая размотка, но чуть легче, чем у REP 9.5. Диаметр барабана – 64 мм. К тормозам претензий нет. Скорость протяжки – 1 метр за 20 с при токе 260 А. Рекорд, однако. По внешнему виду очень похожа на REP. Но токи, потребляемые ею, гораздо больше. Первый цикл отработала без замечаний. Спустя три месяца запустилась без проблем. После протяжки 30 метров второго цикла резко возросло усилие свободной размотки, достигнув в пике 100 кг, – в одиночку с такой нагрузкой не всякий справится. Затем усилие опять снизилось до 40–50 кг, что тоже очень много. На 48-м метре задымил блок управления, а на 81-м он окончательно сдох. После замены блока лебедка снова заработала и, протянув 177 метров, повторила итог REP – опять из строя вышел не двигатель, а механизм размыкания. Вскрытие показало, что на кольце механизма выключения передач срезало замыкающие зубья. Кольцо большого диаметра, но очень узкое. Соответственно зубчики – весьма коротенькие. Были бы они чуть подлиннее, прослужил бы механизм гораздо дольше. А так в зацепе находится по полмиллиметра каждого из зубов, что вызывает относительно быстрый отказ. Мотор при этом произвел самое лучшее впечатление – коллектор в идеальном состоянии, щетки почти не изношены, ему еще работать и работать, даже половину ресурса не исчерпал. Вода и грязь не повредили и редуктор – все детали покрыты качественной водостойкой смазкой.

ВОДУ ЛЮБИТ!

Сверху лебедки новшество – эбонитовая коробочка блока управления. Гнездо пульта закрывается крышечкой. Выглядит все весьма брутально. Длина лебедки несколько меньше, чем у остальных. Вызвано это вполне прозаической причиной – она должна уместиться в межрамное пространство автомобиля «УАЗ». Этим объясняются многие моменты компоновки – например, то, что часть редуктора расположена внутри барабана. На лебедке уже установлен клюз, и, что приятно порадует пользователя, почти никакого усилия не нужно, чтобы размотать трос. Самым слабым местом лебедки «Спрут-9000» оказался тормоз. Из десяти подъемов груза тормоз смог остановить его падение только два раза. Остальные разы падение груза замедлялось, но не останавливалось. Так что опасно тащить «Спрутом» машину в крутой подъем – желательно цеплять страховочный трос! Сейчас на заводе тормозом лебедку не комплектуют – из-за нестабильности качества тормоза. Заводчане утверждали, что нам попалась едва ли не самая неудачная лебедка из партии. Взятая для примера лебедка с автомобиля главного технолога легко показала, что тормоз может работать, а токи – быть гораздо меньшими. Однако это все говорит о нестабильности качества, устранением которой завод сейчас усиленно занимается. Скорость протяжки – 1 метр за 23 с при токе 250 А.

После трех месяцев выдержки лебедка запустилась без проблем. ОК, ставим ее в «ванну», наливаем воду и начинаем гонять агрегат под нагрузкой. По мере работы в районе мотора выделяются пузырьки, со временем образующие пену. После протяжки 78 метров начал «залипать» соленоид блока управления. Блок управления при этом нагрелся до такой степени, что до него едва можно было дотронуться. Хотя сама лебедка в воде охлаждалась хорошо и на ощупь оказалась чуть теплой. Контактор, работающий на смотку, оплавился и вышел из строя. В нем почернела контактная группа, выплавились изоляторы, провода обуглились. На 435-м метре протяжки лебедку неожиданно сорвало с креплений. При этом стоит отметить, что это произошло не под нагрузкой, а при отдаче троса. Сломалась щека барабана, и вся лебедка скрутилась в бараний рог, согнуло вал привода. Вскрытие и осмотр показали, что причиной разрушения явилась поломка пружины тормоза, вызвавшая заклинивание вала и разрушение лебедки. Получается, что первым в механической части ульяновской лебедки выходит из строя тормоз. Во-первых, он не очень-то и тормозит, по крайней мере на нашем экземпляре. Во-вторых, он слабел с каждым разом, а на четвертой сотне метров протяжки перестал работать совершенно. Осмотр редуктора выявил, что все шестерни в норме, но редуктор, равно как и мотор, полностью заправлен водой. Именно эта лебедка сконструирована герметичной, но если никакая герметизация не спасает от проникновения воды даже подводную лодку, так что же говорить о лебедке... Не устанавливать же в нее откачивающие помпы? Зато герметизация заметно выручила от проникновения песка и грязи – они практически не попали ни в мотор, ни в редуктор. Мотор остался еще вполне работоспособным, износ щеток составил примерно 80 процентов. Коллектор в норме, как и якорь в целом. Редуктор также весь в смазке, без следов износа и коррозии.

Испытания развеяли некоторые мифы и позволили нам сделать определенные выводы. Оказалось, что в грязи и воде лебедки могут прожить долго. Более того, дополнительное охлаждение жидкостью, пуская и смешанной с грязью, помогает – спасает моторы от перегрева. Да и заводская смазка, как выяснилось, отлично противостоит воде, а песок в редуктор почти не попадает. Еще принято считать, что всегда жизнь мотора определяет срок службы лебедки. И это также было опровергнуто нашими испытаниями – у обеих Ramsey и «Спрут-9000» раньше из строя вышли другие механизмы. Подтвердилось и то, что китайская продукция уступает в качестве американской гораздо больше, чем в цене. Уступает она и отечественным лебедкам, превосходя их лишь в дизайне и стабильности качества.

Все изделия, прошедшие испытания, можно разделить на две группы – одни умерли практически сразу, а вторые вышли в финал. В первую группу попали Tabor, T-Max и Come Up, а во вторую – Warn, Ramsey и «Спрут». В чем же причина быстрой смерти лебедок первой группы и почему остальные могут прослужить долго?

Моторы Tabor, Come Up и T-Max очень похожи. И конструкцией щеточного узла, и конструкцией непосредственно якоря.

У них небольшие якори с небольшими коллекторами, что, собственно, и предопределило их короткую жизнь. Производители экономят на моторах, достигая заявленных параметров мощности и скорости за счет повышения количества оборотов якоря в минуту. И еще: материал щеток – эта самая недорогая деталь лебедки – предопределяет ресурс мотора! Используемые в автомобильной промышленности щетки генераторов и особенно стартеров – медно-графитные. Они имеют характерный желтоватый цвет. Но производители моторов для Come Up, T-Max и Tabor сэкономили «на спичках», применив более дешевые графитные щетки, они характерного серого цвета. Более того, прекрасно зная о своих проблемах, они поставляют щеточный узел в запасные части, что, однако, не очень-то и спасает – посмотрите, в каком состоянии коллекторы моторов после испытаний! Очень важны и размеры коллектора – чем он меньше в диаметре и больше в длину, тем меньше скорость, с которой щетки трутся об него, и соответственно тем дольше они живут. Все это вместе предопределило очень быструю смерть моторов этих лебедок. Посмотрите, настолько ли лебедки этих производителей дешевле, насколько меньше они работоспособны?

Справедливости ради напомним, что в случае с Tabor есть приятный нюанс – мотор можно заменить «варновским», и это поможет лебедке зажить совершенно другой жизнью. Другие ее механизмы нареканий не вызывают. Продукция же китайских собратьев уступает лидерам и в остальном. При этом у Come Up есть еще и проблемы с размоткой.

Что же с победителями? Максимальная мощность моторов лебедок, вышедших в финал – Warn, Ramsey и «Спрут», – достигается при примерно вдвое меньших оборотах, чем у аутсайдеров. Якори намного большего, чем у конкурентов, размера и медно-графитные щетки определяют во много раз больший ресурс моторов. Кто же из долгожителей лучше? Моторы лебедок Ramsey практически неубиваемы. Но есть ложечка дегтя: сломанный механизм включения размотки это штука, которую самостоятельно не починишь! Это тебе не мотор поменять, да и есть ли на складе запасные части – неизвестно. Кроме того, тормоз у Ramsey устроен точно так же, как и у «Спрута», то есть стоит лопнуть пружинке – и хана лебедке. А так – если механизмом размотки не пользоваться, может прослужить вечно. А возможно, и нет. «Спрут» пока – вещь в себе, но он протянул дольше, чем Ramsey. Сейчас товарные лебедки перестали оснащать тормозом – добиваются качества. Если не рассматривать этот проблемный узел, то «Спрут» работы не боится, на него есть запасные части, включая щеточный узел. Но дизайн пока еще не дорос даже до уровня «китайцев». Остается Warn. Хотя он и протянул меньше, чем Ramsey и тем более «Спрут», однако фатального разрушения с ним не случилось. Банальный полевой ремонт мог его оживить. При этом сколько-нибудь сущест-венного износа деталей не произошло.

К нему только необходимо иметь в запасе отвертку с массивной рукояткой для постукивания по реле и щеточному узлу мотора и запасной мотор, что, собственно, и делают заядлые трофисты.

Кроме того, следует помнить, что, покупая лебедку, вы приобретаете некоторое количество понтов. Охотник на «уазике», оснащенном «Спрутом», гораздо круче парня на «Ниве» без лебедки. Владелец китайского пикапа скорее купит Come Up или T-Max. На него свысока поглядывает обладатель лифтованной TLC 105, оснащенной лебедкой американского производства. А владелец Hummer купит только Warn – ибо noblesse oblige. И зачем мы проводили испытания?

Корректная работа преобразователей возможна только при правильном определении нагрузки. Все потребители переменного тока делятся на три группы.

Лампы накаливания, утюги, телевизоры и т. п. потребляют все время постоянную мощность, и общую нагрузку на сеть можно рассчитать, просто сложив их номинальные мощности.

Электроинструмент, в котором есть щеточные двигатели коллекторного типа, потребляет номинальную мощность только во время работы. На холостом ходу они «кушают» еще меньше, так что максимум в данном случае тоже не превысит номинала. А вот насосы, холодильники и кондиционеры не так просты. Их номинальная мощность достигается при долговременной работе, а во время запуска несколько секунд мощность может превышать номинальную в пять–десять (это не преувеличение!) раз. Так что собрались в лес или на дачу с холодильником – смотрите, чтобы максимальная выходная мощность преобразователя соответствовала десятикратной номинальной мощности подключаемого прибора.

Еще одну опасность таят в себе люминесцентные лампы и подобные им приборы, накапливающие энергию. Помните, что, во-первых, их лучше подключать с нагрузками общего типа и, во-вторых, также иметь запас по мощности в несколько раз.

Первое, что следует принимать в расчет при выборе преобразователя, – емкость аккумулятора и мощность генератора, установленных на автомобиле. Ведь преобразователи, в соответствии со своим названием, не вырабатывают ток, а лишь его преобразуют. И если мощности источника недостаточно для восполнения затрат, то можно в ноль разрядить автомобильную батарейку.

Правда, качественные преобразователи отключаются при падении напряжения на питающем аккумуляторе до 7.5–8 В, так что, если вы не уверены в силах генератора, лучше приобретать именно такой прибор. Однако есть вероятность, что он не сможет полностью отрабатывать свои возможности, но это лучше, чем остаться с севшим аккумулятором посреди леса.

Как показали наши испытания, тандем из 90-амперного генератора и аккумулятора на 60 Ач перестает справляться с выходной нагрузкой, когда она превышает 500 Вт.

Напряжение падает, и тем активнее, чем больше мощности требуется на выходе.

Для более емких аккумуляторов и мощных генераторов можно рассчитывать на нормальную работу при нагрузке до 1000 и даже 1500 Вт.

Главный закон физики применительно к электрическим лебедкам заключается в том, что в работе выиграть нельзя. Мы берем напряжение в 12 В, создаем ток, условно 250 А, и получаем мощность электродвигателя 3500 Вт, которую и переводим в работу по перетаскиванию автомобиля. Но производители хотят наделить лебедки еще и другими потребительскими свойствами! В частности, быстрой подмоткой троса. У лебедок Come Up, T-Max и Tabor производители пытались получить это свойство, не забывая при этом сэкономить на меди. В результате ламели коллекторов начинают плавиться, отпаиваться. Они попытались на существующем редукторе применить менее мощный, но очень высокооборотистый и, соответственно, менее долговечный, двигатель. Моторы T-Max, Come Up и Tabor дают до 16 000 об/мин, достигая высокой скорости подмотки без нагрузки. У Warn, Ramsey и «Спрута» – до 9500 об/мин. В подшипниках тоже заложена цена, и китайские подшипники выходят из строя быстрее, чем, например, российские! Между прочим, даже в Warn в одном месте установлен подшипник российского производства.

Все лебедки в настоящее время оснащаются всего двумя типами тормоза. Warn, Tabor и Come Up используют конический тормоз, а Ramsey, T-Max и «Спрут» – пружинный, гораздо менее долговечный.

Лучший механизм размотки на Warn. Но конструктивно еще лучше – на «Спруте». Потому что при свободной размотке ты вращаешь не весь редуктор, а только последнюю ступень. На тех лебедках, где крутится весь редуктор, и на Ramsey, у которого вертится еще и корпус редуктора, размотка очень тугая. А у Ramsey тонкое кольцо большого диаметра, имеющее осевое перемещение для включения механизма, предопределяет быстрый выход его из строя.

В последнее время все производители стали активно заниматься дизайном своих изделий. Это подтверждает тот факт, что на рынке востребованы лебедки, которыми пользуются по назначению очень редко. Именно поэтому, экономя на подшипниках и щетках, производители вкладывают деньги во внешний вид.

Размер прибора тоже имеет значение: чем больше габариты, тем выше шансы на стабильную работу. В больший корпус поместятся и вентиляторы охлаждения в достаточном количестве, и трансформатор нужного размера, и диоды сигнализации. Можно даже поставить целое табло для отображения режимов работы и задания особых параметров.

Поскольку токи, идущие от аккумулятора, достигают высоких значений, приобретать надо только преобразователи, подключаемые напрямую к автомобильной батарее. Через прикуриватель можно получить не больше 180 Вт, а для большей мощности надо крепить провода с помощью привинчивающихся клемм или на крайний случай мощных «крокодилов». И лучше всего, если питающие провода жестко закреплены на плате внутри преобразователя – ведь пайка всегда надежнее разборного соединения. Кроме того, чем короче кабель, тем меньше потери напряжения. Особенно важно это для не очень толстых проводов.

Также необходимо обратить внимание на количество защит. В обязательном порядке присутствует защита от короткого замыкания. Обычно это предохранитель, перегорающий при прохождении больших токов. Но не у всех моделей его легко поменять. Так что предохранители должны располагаться снаружи, а не внутри корпуса. И перед поездкой возьмите несколько запасных на случай отказа прибора в самый неожиданный момент. Еще лучше приобрести модель с автоматической защитой. Такие приборы реанимируются простым выключением-включением, что, согласитесь, удобнее возни с предохранителями.

Еще одна ступень защиты, имеющаяся, увы, не у всех, – отключение при перегреве. При прохождении больших токов прибор может сильно нагреться, произойдет пробой в системе – и замыкания не избежать. С тепловой защитой этого можно не бояться. А для снижения частоты отключений при перегреве прибор надо устанавливать так, чтобы вокруг него было свободное место для отвода тепла. Особенное внимание надо обращать на расположение охлаждающих вентиляторов: их закрывать нельзя ни в коем случае.

Наиболее распространенная ошибка при подключении преобразователей к аккумулятору – переполюсовка, то есть подключение «плюса» прибора к «минусу» батареи и наоборот. Если нет защиты, то прибор может как минимум потребовать замены предохранителя, а то и выйти из строя. Поэтому обращайте внимание на наличие защиты от подобных ошибок. Чаще всего она электронная и сообщает о переполюсовке миганием индикаторов или звуковым сигналом.

Ну и еще раз подчеркну, что крайне необходима функция отключения при разряде аккумулятора.

Возможности преобразователя не всегда исчерпываются только превращением 12 В в 220. Некоторые модели можно использовать в качестве зарядного или пускового устройства для автомобиля и даже обеспечить с их помощью резервное питание от аккумулятора дома. Кстати, в качестве зарядного устройства они справляются с восстановлением не только кислотных батарей, но и гелевых, к которым обычные зарядки не подходят.

Есть преобразователи с дисплеем, на котором отображаются различные параметры, что позволяет контролировать процесс.

Для того чтобы понять, насколько сильно различаются преобразователи от разных производителей, мы проверили несколько моделей одинаковой номинальной мощности.

Номинальная мощность испытуемых была 600 Вт, что приемлемо для большинства стандартных автомобилей. К преобразователям мы подключали лампы накаливания мощностью 100 Вт в количестве от одной до шести штук и замеряли напряжение и силу тока на аккумуляторе и на выходе с преобразователей. По этим показаниям рассчитывались потребляемая и выходная мощности. Выходная мощность сравнивалась с эталоном – стационарной сетью под такими же нагрузками. И чем меньше были расхождения в показаниях, тем корректнее работал преобразователь на выход. Входящая мощность должна быть как можно ниже, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. При этом важны падение напряжения на батарее и сила тока, проходящего на участке от источника питания до преобразователя.

Результаты испытаний можно увидеть в таблицах и на диаграммах, а выводы оказались следующими. У всех моделей идет резкое падение потребляемой мощности, когда нагрузка превышает 500 Вт. Происходит это за счет уменьшения силы тока, что скорее всего связано с отказом бортовой сети поддерживать такое усилие. Напряжение на аккумуляторе тоже начинает быстро падать, что через короткое время приводит к разряду батареи. И генератор не в силах изменить ситуацию. Так что нагрузка в 500 Вт действительно является предельной. Радикально спасти ситуацию может только установка более мощного генератора, а продлить время работы – более емкая батарея. Но при этом выходная мощность всеми приборами поддерживается на более-менее достойном уровне, что не может не радовать.

Самое малое потребление у модели, а по близости к эталону на выходной мощности лидирует «Энергия» МАП-LCD 0.9 кВт. При этом российское изделие позволяет контролировать процесс за счет информационного дисплея, на котором отражаются все необходимые данные. Так что именно эти две модели признаны победителями.

Что же касается их покупки, то «Энергия» МАП-LCD 0.9 кВт – устройство многофункциональное, но при этом оно довольно дорого, так что его имеет смысл приобретать, если вы планируете часто пользоваться преобразователем, пускозарядным устройством, источником бесперебойного питания и держать процесс под контролем. В противном случае вам вполне подойдет Mobilen SP 600, тем более что у него тоже есть вариант с функцией зарядки аккумулятора.